Jump to content
SXOC.NL Forum
Sign in to follow this  
-WJ-

Wat voor olie gebruik ik in X situatie ?

Recommended Posts

Dankjewel Ivo !

 

vraag: Wat voor olie doe ik in mijn freshly rebuilt nissan motor (ca18, sr20, rb20/25/26) ?

antwoord:

Ik adviseer 5W40 volsyntheet voor op straat bij normaal gebruik van onze Nissanblokken, die ontworpen zijn op een W40 olie. Als deze versleten zijn is een W50 of zelfs W60 wel gewenst (grotere spelingen vragen dikkere olie). In de winter gebruik ik 0W40, vanwege zijn uitstekende koudestarteigenschappen. De W40 oliën kunnen, zeker bij flink getunede nissans, voor het betere gas en trapwerk wel het best in combinatie met een betere oliekoeler (bij voorkeur met thermostaat) gebruikt worden. Voor drift, race en al het ander extreem gebruik, adviseer ik een type volsyntheet raceolie, 10W60. Altijd olie van een goed merk kiezen zoals Shell, Mobil, Fuchs etc.

 

15W50 is koud een beetje te dik voor op straat. slechte koudestarteigenschappen.

 

Eerste km's zou je met een goedkope minerale 15W40 kunnen doen. Wel goed doorspoelen bij de eerste wissel naar volsyntheet en/of de eerste wissel daarna eerder plannen om een schone volsyntheet in je blokje te krijgen.

 

verdere olie info :

Een volsyntheet is minder "plakkerig" dan een minerale olie, en een 5W of zelfs 0W is bij koude temperatuur veel dunner dan een 10 of zelfs 15W.

 

Dit (dus zeer dun en niet plakkerig) maakt dat als je een blok heel lang wegzet, of na revisie voor het eerst weer start, het langer kan duren voordat de olie op alle plaatsen zit. Te merken aan het langzaam op druk komen, of problemen met het vullen van hydraulische klepstoters. Dus enkel bij de eerste start en daarna niet meer (bij normaal regelmatig gebruik).

 

Dit potentiële probleem speelt bijna nooit, want je gaat na revisie meestal eerst een dikkere en minerale (dus plakkerige) 15W40 gebruiken.

 

 

Behalve dan eventueel in in bovenstaande uitzondering is een 0W of 5W olie nooit "te dun" in vergelijking met een 10W of 15W olie met een zelfde getal achter de W (dus bijv 0W40 vergeleken met 10W40), want de olie is zelfs bij een 0W40 bij koude temperatuur nog altijd vele malen dikker dan dat een 15W40 op bedrijfstemperatuur is. Een 0W40 is zelfs bij zeer hoge temperaturen dikker dan een 15W40, omdat hij minder gevoelig is voor temperatuurverdunning (hogere viscositeitsindex). Wel betekent een groot verschil tussen het eerste en laatste getal (dus die grote index) dat de olie gevoeliger kan zijn voor afbraak, bijv. door de hete turbo. Want er zijn meer viscositeitsindexverbeteraars /VI improvers toegevoegd (polymeren). Het hangt er dan vooral vanaf, wat de kwaliteit van deze toegevoegde polymeren is. Ook heeft een hoge kwalitiet (volsynthetische) basisolie van zichzelf al een grotere index. Daarom is het ook nogmaals zo belangrijk een goed merk olie te kiezen. Vroeger koos men voor getunede turbocharged auto's vaak juist producten met een lage index, omdat de kwaliteit van polymeren en basisolie te kort schoot.

 

De plakkerigheid van minerale olie wordt nog weleens als argument gebruikt voor oldtimers die bijna nooit gebruikt worden. Zelfs dan zet ik nog vaak liever een racing 10W60 in. Lost meestal veel problemen op en resulteert in een lager olieverbruik! Ook in te zetten voor enigzins versleten motorblokken en andere notoire oliezuipers. Volsyntheten die ook wat plakkerig zijn, zijn motoroliën op basis van esthers. Helaas heb je hier niks aan bij een auto die niet veel gebruikt wordt, omdat deze olie weer heel gevoelig is voor water (hydrolyse).

 

en tot slot :

 

 

topic "Royal Purple Ice - radiatoradditief zin of onzin?"

 

ivosp: In race toepassingen kun je een waterloze race koelvloeistof gebruiken.

 

additieven toevoegen geloof ik niet zo in. Als je naar testen kijkt, dan kun je hooguit zeer marginale verschillen waarnemen hiermee. Als je radiator groot genoeg is regelt je thermostaat al dat je water op de juiste temp blijft.

 

je kunt ook demi water gebruiken in de zomer met enkel wat (speciale) olie erbij voor de pomp.

 

topic "motorolie"

 

ivosp: Dunne olie mag zeker niet voor lekkage zorgen. Lekkage mag niet! Lekkage is ook nooit een teken voor verkeerde olie!

 

5W40 is op temperatuur trouwens net zo dik als 10W40, maar iets dunner bij de start (wanneer de olie op zijn dikst is). DIt verbetert de koude starteigenschappen van de auto. Nadelen zijn er niet.

 

een 10W60 is meer een circuitolie en een 15W40 hopeloos ouderwets.

 

topic: "tik uit het blok"

 

ivosp: Een 5W40 is niet dunner dan een 10W40, enkel bij koudestart. Het zijn tenslotte beide W40 olieën. Absoluut gezien is vaak een 5W40 zelfs iets dikker bij zeer hoge temperaturen, door zijn hogere VI.

 

In de meeste gevallen zorgt een 5W olie juist voor betere koude starteigenschappen, want van nature is een olie bij koude motor veel te dik, en wordt hij steeds dunner naarmate de olie warmer wordt. Een 5W zorgt dus dat bij koude motor de olie al iets dichter bij, of sneller dichterbij de normale dikte bij warme motor komt.

 

Als klepstoters met olie A niet tikken als ze koud zijn, en met olie B na A wel, en enkel bij koude motor, dan zijn er 4 verklaringen mogelijk:

 

1. De nieuwe olie heeft dikke sludgeachtige afzettingen verwijders/opgelost wat nu zorgt voor tikken. De motor had ws te lang doorgereden met de olie, of olie van slechte kwaliteit gebruikt en de klepstoters/nokvolgers zijn wat versleten, wat eerst verborgen bleef.

2. Er werd eerst een minerale olie of esterolie gebruikt die plakkeriger was. Dit kan voor iets betere bescherming zorgen de eerste seconden, maar minimaal. Als de motor op een moderne volsyntheet minder goed loopt of meer geluid maakt, betekent dit meestal dat de onderdelen niet meer in beste staat zijn.

3. De nokvolgers zijn versleten buiten tolerantie, maar als ze zeer warm worden zetten ze uit wat het tikken weghaalt. Een olie met slechtere koudestarteigenschappen zoals een 10W of 15W verbergt dit gebrek door een zeer dikke/stroperige oliefilmlaag te vormen bij koude motor (komt minder vaak voor).

4. Doordat de motor oud en vervuilt is, of doordat voorheen olie te laat ververst werd of van slechte kwaliteit was is er veel sludge gevormt. Met de nieuwe olie is deze los gekomen maar niet volledig opgelost. Het losse vuil is verplaatst en heeft een of meerdere oliekanalen in de kop of de klepstoter zelf vervuilt.

 

topic "Motoroliestress"

 

ivosp: Verschil kwaliteit olie:

De verschillen zijn zeer groot tussen merken en types. Soms wordt oudere techniek gebruikt, soms worden slechte basisoliën opgeleukt met additieven of wordt de viscositeitsindex verhoogt met nog slechtere (en veel!) polymeren. Merken die bekend staan slechte oliën te maken zijn de "Fransen". Die willen vooral goedkoop zijn. Ook de amerikaanse techniek bedoelt voor de thuismarkt loopt wat achter, omdat de eisen daar nu eenmaal veel lager zijn (Natuurlijk kunnen in ieder land wel goede, vaak op race-gebruik gerichte, blenders/miniproducenten zitten). Laat ik nog zwijgen van wat je aantreft in goedkope bouwmarkt- en budgetsupermarkt-flessen.

 

Verschillende basis-olieën/vloeistoffen:

Je kunt goede syntheten maken op basis van PAO's en Ester's. De Ester's hebben nog een betere viscositeitsindex (en dus weer nog minder van die slechte polymeren nodig) en "kleven" van nature wat meer (zijn polair). Ze kunnen echter slecht tegen condensvocht. Dus niet gebruiken voor stadsauto's. Beide zijn indien van goede kwaliteit vrij kostbaar en vormen de basis voor een goede volsyntheet. Daarna zo min mogelijk polymeren erbij, en van de beste kwaliteit, en flink wat van de modernste additieven, en voila, een superolie. Grotere oliemaatschappijen, die veel aan eigen ontwikkeling doen, zoals Mobil en Shell, maar ook anderen, kunnen voor een goede prijs zeer goede producten op de markt zetten. Kleinere blenders kunnen minder, moeten meer inkopen, en zijn vaak duurder. Deze bieden soms wel zeer leuke racewaardige produkten op basis van Pao/Ester blend. OOk buiten de grote maatschappijen worden mooie producten gemaakt. Een voorbeeld van een grote zelfstandige producent is Fuchs, bij veel van jullie bekend als Silkolene.

 

Semi-/half-syntheten zijn blends van mineraal/syntheet of chemisch bewerkte minerale oliën. Er bestaat een techniek die zorgt dat je zo nog een zeer kwalitatief hoogwaardige olie kan maken (XHVI). Men gaat dan een hoogwaardige minerale olie beschieten met waterstof deeltjes om zo dubbele verbindingen in het olie-molecuul weg te halen. Net zoals bij een POA het geval is. Die zit dan op prijsniveau van goedkopere syntheten en is vaak beter.

 

Ook tussen de verschillende minerale oliën zijn de verschillen in kwaliteit zeer groot. Koop je voor weinig geld een minerale olie of semi syntheet, die een hoge viscositeitsindex heeft (0W40, 5W40, 5W50,10W60), dan weet je zeker dat ie volgepropt zit met slechte polymeren en een wonder is in het maken van sludge en motorschade na teveel km's.

 

Kiezen viscositeit:

Nou we weten nu dat we dus een goed merk moeten zoeken, nvaak iet Frans, en vaak niet Amerikaans, en niet voor een dubbeltje op de eerste rij willen zitten. Maar welke viscositeit kiezen we nu?

 

Eerst kijk je wat de fabrikant voorschrijft. Dus bijv bij BMW een 10W60. En bij Nissan een 10W40. Laten we even verder gaan met Nissan. Die 40 zorgt dat op bedrijfstemperatuur, de olie de juiste dikte heeft voor dit type motor. Ga je tunen dan kun je of een oliekoeler monteren, of een type 50 olie nemen. Nadeel van een onnodig dikke olie is dat je rendement van je motor achteruit gaat. Dus ook het verbruik. Ga je zelfs diehard racen/driften, (liefstaltijd met oliekoeler), dan wil je sowieso een 60 olie om hoge piektemperaturen op te vangen en alles onder uiterste belasting nog zo goed mogelijk te beschermen. Verbruik is dan natuurlijk ook geen issue meer. Een hoge kwaliteit 60 volsyntheet zorgt bovendien met zijn lage interne wrijving nog steeds voor een acceptabel rendement.

 

Kies ik dan een 0W, 5W of 10W (eerste getal)? Deze SAE waarde bepaalt de slijtage-bescherming bij koude start, en hoe snel de olie dun genoeg is om voluit te gaan (het warmrijden). Heb je een oliekoeler zonder thermostaat dan wil je liever een lage waarde. Hetzelfde geldt voor vrieskou of veel korte ritten (veel koude starts). Hoe lager dit eerste getal in vergelijking met het tweede getal, hoe hoger de viscositeitsindex. Wil je dus nog een hogere kwaliteit olie met deze eigenschap , dan zul je flink in de buidel moeten tasten voor een hoge kwaliteit PAO of Ester based olie, zonder al teveel polymeren. Het is voor een PAO sowieso wel belangrijk een lage W waarde te hebben, omdat deze minder kleeft dan een minerale olie. Opnieuw belangrijk bij de koude start.

 

Ik persoonlijk gebruik of zou gebruiken:

In een sx of skyline in de winter een Shell Helix Ultra 0W40, en in de zomer een 5W40. Maak zowel korte als lange ritten. Op het circuit een Helix Ultra Racing 10W60. Als de motor flink getuned is, dan zorg ik voor een oliekoeler met thermostaat. Ook andere merken bieden dergelijke producten. Een dure Pao/Ester based 5W50 kan een mooie allrounder zijn, maar is duur. Op het circuit zie ik sowieso toch liever een 10W60. Andere merken mogen net zo goed zijn of zelfs beter, maar deze heb ik de meeste ervaring mee en zijn nog te betalen. Kies gewoon een merk met een goede reputatie en de hogere klassen, met een prijs die jij nog bereid bent te betalen.

 

Nog even de voordelen van een hoge kwaliteit volsyntheet:

-houdt de motor brandschoon

-gaat veeeeeel langer mee

-houdt het oliefilter schoon

-beschermt beter tegen slijtage, vooral bij koude start, dus ook beter voor korte ritten (indien geen ester) en vrieskou

-verhoogt het rendement van de motor en is dus goed voor koppel, vermogen en verbruik.

-kan beter tegen extreme omstandigheden, zoals piektemperaturen in de turbo (gaat dan niet te snel verouderen en blijft beschermen)

 

Overschakelen van mineraal naar syntheet:

Er zijn verhalen van problemen bij het overschakelen van een minerale olie naar volsyntheet. Dit is altijd bij zeer sterk vervuilde motoren het geval. Het vuil dat keerringen dicht hield, doet dan zijn "werk"niet meer en het losgemaakte vuil kan op andere plaatsen in de motor problemen geven. Hier adviseer ik een semi synthetische 5W40 van een goed merk, maar eigenlijk is de motor gewoon aan revisie toe en had het nooit zover mogen komen , ook niet met een minerale olie(te goedkoop, of te lang laten zitten,of getuned zonder oliekoeler, of te extreem gebruikt voor een mineraal).

 

Over dit topic had ik al eens een sticky aangevraagd: "Motor olie voor Stage 2 CA18DET"

 

ivosp Het is wel veel herhaling steeds, maar goed, daar gaan we weer:

 

Verschil kwaliteit olie:

De verschillen zijn zeer groot tussen merken en types. Soms wordt oudere techniek gebruikt, soms worden slechte basisoliën opgeleukt met additieven of wordt de viscositeitsindex verhoogt met nog slechtere (en veel!) polymeren. Merken die bekend staan slechte oliën te maken zijn de "Fransen". Die willen vooral goedkoop zijn. Ook de amerikaanse techniek loopt wat achter, omdat de eisen daar nu eenmaal veel lager zijn (Natuurlijk kunnen in ieder land wel goede, vaak op race-gebruik gerichte, blenders/miniproducenten zitten). Laat ik nog zwijgen van wat je aantreft in goedkope bouwmarkt- en budgetsupermarkt-flessen.

 

Verschillende basis-olieën/vloeistoffen:

Je kunt goede syntheten maken op basis van PAO's en Ester's. De Ester's hebben nog een betere viscositeitsindex (en dus weer nog minder van die slechte polymeren nodig) en "kleven" van nature wat meer (zijn polair). Ze kunnen echter slecht tegen condensvocht. Dus niet gebruiken voor stadsauto's. Beide zijn indien van goede kwaliteit vrij kostbaar en vormen de basis voor een goede volsyntheet. Daarna zo min mogelijk polymeren erbij, en van de beste kwaliteit, en flink wat van de modernste additieven, en voila, een superolie. Grotere oliemaatschappijen, die veel aan eigen ontwikkeling doen, zoals Mobil en Shell, maar ook anderen, kunnen voor een goede prijs zeer goede producten op de markt zetten. Kleinere blenders, zoals Silkolene en Motul, kunnen minder, moeten meer inkopen, en zijn vaak duurder. Deze bieden soms wel zeer leuke racewaardige produkten op basis van Pao/Ester blend.

 

Semi-/half-syntheten zijn blends van mineraal/syntheet of chemisch bewerkte minerale oliën. Er bestaat een techniek die zorgt dat je zo nog een zeer kwalitatief hoogwaardige olie kan maken (XHVI). Men gaat dan een hoogwaardige minerale olie beschieten met waterstof deeltjes om zo dubbele verbindingen in het olie-molecuul weg te halen. Net zoals bij een POA het geval is. Die zit dan op prijsniveau van goedkopere syntheten en is vaak beter.

 

Ook tussen de verschillende minerale oliën zijn de verschillen in kwaliteit zeer groot. Koop je voor weinig geld een minerale olie of semi syntheet, die een hoge viscositeitsindex heeft (0W40, 5W40, 5W50,10W60), dan weet je zeker dat ie volgepropt zit met slechte polymeren en een wonder is in het maken van sludge en motorschade na teveel km's.

 

Kiezen viscositeit:

Nou we weten nu dat we dus een goed merk moeten zoeken, niet Frans, en niet Amerikaans, en niet voor een dubbeltje op de eerste rij willen zitten. Maar welke viscositeit kiezen we nu?

 

Eerst kijk je wat de fabrikant voorschrijft. Dus bijv bij BMW een 10W60. En bij Nissan een 10W40. Laten we even verder gaan met Nissan. Die 40 zorgt dat op bedrijfstemperatuur, de olie de juiste dikte heeft voor dit type motor. Ga je tunen dan kun je of een oliekoeler monteren, of een type 50 olie nemen. Nadeel van een onnodig dikke olie is dat je rendement van je motor achteruit gaat. Dus ook het verbruik. Ga je zelfs diehard racen/driften, (liefstaltijd met oliekoeler), dan wil je sowieso een 60 olie om hoge piektemperaturen op te vangen en alles onder uiterste belasting nog zo goed mogelijk te beschermen. Verbruik is dan natuurlijk ook geen issue meer. Een hoge kwaliteit 60 volsyntheet zorgt bovendien met zijn lage interne wrijving nog steeds voor een acceptabel rendement.

 

Kies ik dan een 0W, 5W of 10W (eerste getal)? Deze SAE waarde bepaalt de slijtage-bescherming bij koude start, en hoe snel de olie dun genoeg is om voluit te gaan (het warmrijden). Heb je een oliekoeler zonder thermostaat dan wil je liever een lage waarde. Hetzelfde geldt voor vrieskou of veel korte ritten (veel koude starts). Hoe lager dit eerste getal in vergelijking met het tweede getal, hoe hoger de viscositeitsindex. Wil je dus nog een hogere kwaliteit olie met deze eigenschap , dan zul je flink in de buidel moeten tasten voor een hoge kwaliteit PAO of Ester based olie, zonder al teveel polymeren. Het is voor een PAO sowieso wel belangrijk een lage W waarde te hebben, omdat deze minder kleeft dan een minerale olie. Opnieuw belangrijk bij de koude start.

 

Ik persoonlijk gebruik of zou gebruiken:

In een sx of skyline in de winter een Shell Helix Ultra 0W40, en in de zomer een 5W40. Maak zowel korte als lange ritten. Op het circuit een Helix Ultra Racing 10W60. Als de motor flink getuned is, dan zorg ik voor een oliekoeler met thermostaat. Ook andere merken bieden dergelijke producten. Een dure Pao/Ester based 5W50 kan een mooie allrounder zijn, maar is duur. Op het circuit zie ik sowieso toch liever een 10W60. Andere merken mogen net zo goed zijn of zelfs beter, maar deze heb ik de meeste ervaring mee en zijn nog te betalen. Kies gewoon een merk met een goede reputatie en de hogere klassen, met een prijs die jij nog bereid bent te betalen.

 

Nog even de voordelen van een hoge kwaliteit volsyntheet:

-houdt de motor brandschoon

-gaat veeeeeel langer mee

-houdt het oliefilter schoon

-beschermt beter tegen slijtage, vooral bij koude start, dus ook beter voor korte ritten (indien geen ester) en vrieskou

-verhoogt het rendement van de motor en is dus goed voor koppel, vermogen en verbruik.

-kan beter tegen extreme omstandigheden, zoals piektemperaturen in de turbo (gaat dan niet te snel verouderen en blijft beschermen)

 

Overschakelen van mineraal naar syntheet:

Er zijn verhalen van problemen bij het overschakelen van een minerale olie naar volsyntheet. Dit is altijd bij zeer sterk vervuilde motoren het geval. Het vuil dat keerringen dicht hield, doet dan zijn "werk"niet meer en het losgemaakte vuil kan op andere plaatsen in de motor problemen geven. Hier adviseer ik een semi synthetische 5W40 van een goed merk, maar eigenlijk is de motor gewoon aan revisie toe en had het nooit zover mogen komen , ook niet met een minerale olie(te goedkoop, of te lang laten zitten,of getuned zonder oliekoeler, of te extreem gebruikt voor een mineraal).

 

Nog 2 toevoegingen:

 

Groep III basisolien, de zogenaamde hydrocracked olie, dus zeg maar een PAO imitatie op basis van minerale olie zoals Shell XHVI/ of bij andere merken VHVI genoemd, mag in de US ook als synthetisch verkocht worden (indien bepaalde additieven of synthetische olie is bijgevoegd), daarbuiten niet (de olie heet dan semi synthetisch). Voorbeelden van merken met eigen productie van echte volsyntheten (PAO's) zijn ExxonMobil, Shell, BP/Castrol en Texaco. Dit hoeft niet altijd beter te zijn. Zo was de nieuwe generatie castrol syntec (gebaseerd op Shell's XHVI) olie bewezen beter dan de eerdere generatie Mobil 1 (Mobil is toonaangevende PAO producent). Het was ook deze producent die het in de VS met dit product voor elkaar heeft gekregen zijn syntec producten synthetisch te mogen noemen. Toch blijft de vraag naar PAO's stijgen, zeker in Europa, waar de hoogste eisen gesteld worden aan motorolie, en de laatste PAO techniek zijn veel duurdere productieprijs zeker waard is.

 

Over inrijden: Door de lagere interne wrijving zouden synthetische oliën niet geschikt zijn om in te rijden. Tegenwoordig worden echter veel fabrieksauto's met synthetische olie afgevuld, omdat de productie toleranties zoveel zijn verbeterd dat inrijden nog nauwelijks nodig is. Slijtage gebeurt vooral bij de koude start. gebruik voor inrijden dus een hoge W olie, dus bijv 15W olie van een goedkope minerale kwaliteit, en maak veel korte ritjes met verschillende toerentallen en belastingen. Belast je motor niet te lang en te zwaar met deze eigenlijk ongeschikte olie, en hou het inrijproces kort om onnodige slijtage te voorkomen. Denk erom dat veel koude starts met een 15W olie ook slijtage voor andere onderdelen betekenen dan de in te slijten zuigerveren. De lengte of noodzaak van inrijden hangt af van de kwaliteit van de gebruikte onderdelen en toleranties.

 

topic: "Nissan s13 ca18det. Motor Olie vervangen. Tips, Ervaringen, Gegevens etc."

 

10W60 gebruiken versus 5W40 in een verse motor in de winter zorgt voor wat meer slijtage bij koude start en voor een hoger verbruik. Is vooral af te raden als je veel korte ritten maakt.

 

Ik adviseer weleens 10W60 voor straatauto's met turbo. Vooral bij oudere modellen die al wat hoger in speling en slijtage zitten. De dikkere olie zorgt dan voor betere afdichting en een lager olieverbruik en beschermt de motor beter bij (thermische) problemen. Vooral fijn voor mensen met een zware rechtervoet.

 

Aannames als minimaal W45 zijn onzin. Nissan schrijft W40 en dat is onder normale omstandigheden dan ook prima. De minerale olie die standaard voorgeschreven staat kan echter vaak niet goed tegen de hogere temperaturen die bij turbomotoren voorkomen. Zeker als deze sportief gereden worden of op hogere druk draaien. Gebruik je minerale 10W40 dan is een zeer korte verversingstermijn (bijv. 5000km) een must om slugdevorming te voorkomen en de turbo voldoende bescherming te bieden. Ook zit er veel verschil in merken. Zo is goedkope olie véél eerder kapot dan duurdere van een goed merk. Goedkope olie gebruikt vaak verouderde technieken en basisolie van een inferieure kwaliteit.

 

Een halfsynthetische of volsynthetische 5W40 biedt het voordeel van een veel langere verversingstermijn, betere bestendigheid tegen hoge piektemperaturen en betere koude starteigenschappen (5W). In de winter zou ik zeker een 5W gebruiken ipv 10W, vooral als je veel korte ritten maakt.

 

Ook op getunede, sportief gereden sx'en durf ik best een volsynthetische 5W40 van een goed merk aan te bevelen, mits ook de oliekoeling op de nieuwe omstandigheden zijn berekend (bijv grotere oliekoeler). Een grotere oliekoeler zonder thermostaat maakt het nog belangrijker een 5W ipv 10W olie te kiezen.

 

Voor circuitgebruik adviseer ik een 10W60. Natuurlijk zijn er nog wel wat producten die hier tussenin zitten, mocht je dat wenselijk vinden. Zo zijn er merken met een volsynthetische 5W50 of 10W50 olie.

 

topic: Getik Of beeld ik het me in?

ivosp: De 10W zegt inderdaad wat over de viscositeit van de olie bij koude start. Wil je precies weten wat dit in jouw situatie inhoud bij het gebruik van deze 2 producten, zou ik de exacte types moeten weten om het tech productblad op te zoeken en de exacte viscositeit te berekenen bij deze specifieke koude start. Maar veel zal het niet schelen tussen twee 10W producten.

 

Wat wel nog een groot verschil maakt is de kwaliteit van de olie door bijv additieven die zorgen dat er een laagje olie op de onderdelen blijft zitten na gebruik. Afgezien van het additievenpakket is minerale olie hier uit zich zelf trouwens iets beter in dan de meeste syntheten, hoewel esters ook aardig plakkerig kunnen zijn.

 

Tenslotte vind ik W60 voor een net gereviseerde straatauto geen gepaste keuze. Die zou ik alleen bij extreem gebruik of bepaalde problemen toepassen in de nissan. Liever zie ik een volsynthetishe 5W40 of 5W50 (semi track) olie. 5W geeft betere opstarteigenschappen dan 10W, vooral interessant in de winter. Nu is 10W ook prima.

 

Gaat het om de Shell Ultra Racing 10W60? Daar staat duidelijk bij vermeld dat deze niet voor op straat bedoelt is. Is een echte circuit olie en minder gericht op koude start.

 

 

Ten eerste: Bij een motor die niet in superstaat is of bepaalde problemen heeft kan een W60 olie heel wenselijk zijn (zoals ik al in mijn vorige post zei). W60 wil zeggen dat het bij hoge temperatuur "dikker"is. Dikker is beter geschikt voor grotere spelingen en hogere temperaturen (wat hoe hoger de temp, hoe dunner de olie wordt). Het rendement is lager, maar dikkere olie kan hogere belastingen opvangen. Dus heb je heftige nokkenassen of werk je met een built motor met grotere spelingen, of is je auto gewoon al wat ouder (oliepomp, zuigers etc) dan kan het zeker een opsteker zijn voor je motor.

 

Maar normaal gesproken is een W40 zoals nissen voorschrijft gewoon het beste. Dikkere olie komt pas later in het optimale gebied, verlaagt het rendement en kan de belasting op bepaalde onderdelen vergroten.

 

 

Dan is er ook nog veel verschil tussen de kwaliteit tussen 2 producten met dezelfde type-aanduiding en moet je bij 10W60 ook nog eens goed kijken waar het product voor gemaakt is. Zoals de naam al zegt is de 10W60 van castrol nog een all-round sport olie, terwijl de Shell Ultra Racing echt gericht is op race/rally.

 

Dat hele Castrol-verhaal van -55 enzo is gewoon irrelevant. Als je syntheten van ongeveer hetzelfde type onderling vergelijkt, dan zegt die 10W al alles over de vloeibaarheid van het product bij lage temperaturen. Een 0W of 5W olie zal qua vloeibaarheid bij koude start dus altijd winnen van de 10W. Ik gebruik zelf shell helix ultra 0W40.

 

Ga trouwens bij de beoordeling zeker niet alleen af op het stationair geluid. Met afgewerkte crappy dikke minerale muk zou ik heel je motor stil kunnen krijgen, maar dat wil je er toch echt niet hebben. Hetzelfde geld voor die wondermiddeltjes die je kan toevoegen aan je olie. Kies gewoon kwaliteitsolie die past bij hoe jij je auto gebruikt.

 

 

Edit: heb even producten Shell Helix Ultra Racing en de Castrol Edge Sport vergeleken en de shell heeft een veel hogere viscositeitsindex. Dit wil dus zeggen dat de olie relatief dunner is bij lage temperaturen en dikker bij hoge. Een op die specificatie dus veel beter scorend product van shell: 180 t.v. 164 !!!

De shell ultra 0W40 doet zelfs 184 t.ov. 171 bij de castrol edge 0W40.

 

topic: Olielekkage, part 2

 

ivosp: Op straat wil je wel een thermostaat bij je aftermarketkoeler. Vooral in de winter. En al helemaal als je geen moderne olie (5W40 of 0W40) gebruikt.

 

 

 

topic: "welke olie"

 

Nadeel van het gebruiken van synthetische en minerale olie is om te beginnen dat je de lange verversingstermijn van een syntheet niet haalt als hij gecontamineerd is met minerale olie. Deze restjes zullen gaan oxideren en deze geoxideerde deeltjes hebben een katalyserend effect op de veroudering van de synthetische olie.

 

Een moderne synthetische olie heeft vaak ook een zwaarder detergenten pakket dan een ouderwetse minerale olie. Een oude vervuilde motor die altijd op ouderwetse olie heeft gelopen kan daardoor in de problemen komen met door de volsyntheet opgeloste deeltjes.

 

Mengbaarheid: idd is het zo dat alle motorolie mengbaar zijn. Daarom worden bijvoorbeeld ook geen glycolen (pag's) gebruikt, omdat deze zouden kunnen reageren met restjes minerale olie, esters, xhvi of poa's (welke allen gebruik kunnen worden in motorolie). Je krijgt dus niet ineens mayonaire door ze bij elkaar te doen of zoiets.

 

Tenslotte het zowel verhaal van keerringen. De verschillen zijn idd erg klein. Bij motoroliën worden geen producten gebruikt die heel erg verschillen van elkaar in de zwel die ze meegeven aan keerringen. Toch zijn er verschillen. XHVI's en POA's geven bijv vaak minder zwel dan minerali olie en esters. Problemen komen voor, maar vaak ook weer bij oudere motoren met wellicht enigzins versleten keerringen. Een voorbeeld van xhvi zijn shell syntheten en voorbeeld van poa/ester is silkoline.

 

Ik zou idereen met een nissan turbomotor in goede conditie op straat een volsynthetische 0W40(winter) of 5W40 willen adviseren en een 10W60 voor op het circuit/hoge temperaturen en zware belastingen. 10W40 zou ik liever niet in de winter gebruiken ivm de slechtere koude starteigenschappen. Minerale olien zijn niet goed bestand tegen de grote hitte in de turbo en moeten erg snel vervangen worden. Kies een goede olie en blijf deze gewoon gebruiken. Meng geen slechte producten bij, of restanten daarvan. Voeg zeker geen wondermiddeltjes toe! Bij een versleten motor kan een dikke olie als de 5W50 of 10W60 wenselijk zijn, vanwege de grote spelingen.

 

Mijn ervaring is dat autoconstructeurs, maar eigenlijk ook construsteurs in het algemeen, veel te weinig ervaring en kennis hebben van tribologie. Wat wel stuitend is, aangezien dit zo'n enorm belangrijk onderdeel van de constructie is. Niet zelden is mijn tribologisch advies aan klanten in bijvoorbeeld de industrie dan ook anders dan wat de constructeur voorschrijft (na het analyseren van de hierdoor veroorzaakte problemen) of zijn voorschriften gewoon te onvolledig. Soms staan van verschillende fabrikanten smeermiddelen voorgeschreven die helemaal niet met elkaar matchen en je dus afhankelijk van het merk dat je gebruikt, bij het verkeerde product terecht komt!

 

Gelukkig zie je dat constructeurs van moderne automobielen (duitsland, japan etc) de laatste jaren wel inzicht hebben gekregen in het voordeel van syntheten. Niet alleen vanwege de hogere thermische belastbaarheid (zeer belangrijk bij turbomotoren!), maar ook vanwege de betere koude starteigenschappen en gunstige invloed op het verbruik. Niet in de laatste plaats is er natuurlijk een veel langere verversingstermijn mogelijk. Mischien dat veel mensen in het autowereldje daarom juist niet staan te springen bij een goed advies?

 

Minerale 10W40 is gewoon ouderwets. Leuk om om in te lopen. Daarna gewoon een modern product erin met betere starteigenschappen (5W) en betere thermische belastbaarheid (turbo!) en levensduur en een modern additieven pakket om de motor zo goed mogelijk tegen slijtage te beschermen.

 

Castrol heeft mooie producten. Zo is de A747 een ongeëvenaard plakkerig raceproduct voor 2tactmotoren, en is castrol een begrip in de metaalbewerking.

 

De castrol TWS motorsport 10W60 1 is een mooie race/sport-olie voor motoren die voor W60 gebouw zijn, zoals de bmw m-modellen. Ook te gebruiken in de gevallen waar ik 10W60 voor adviseer. De Edge sport 0W40 is zeker in de winter heel interessant voor op straat in onze nissan's. En in de zomer zou je de Edge 10W40 kunnen gebruiken. Hoewel ik vind dat je best een 5W40 mag kiezen vanwege de goede koudestarteigenschappen en ik geloof niet dat castrol die heeft (enkel voor diesel). Een voordeel is ook de goede verkrijgbaarheid van castrol producten voor consumenten. Consumenten komen voor een 10W60 vaak niet op de TWS maar de Edge 10W60 of Edge sport 10W60 uit.

 

 

Ook handig om olie te beoordelen zijn de ACEA en API klassificeringen. Voor benzine motoren wil je het lieft een ACEA A3 in de specificaties zien, en een API minimaal SJ. Hoe hoger de tweede letter, hoe beter. Als je naar deze specificaties kijkt, dan geniet de Edge sport 10W60 van castrol de voorkeur boven de Edge 10w60, vanwege de hogere API klasse. (SL ipv SJ).

 

Zo kun je ook weer zien dat een Shell ultra 0W40 wel een A3 olie is, en de castrol Edge sport 0w40 niet. Bovendien hebben deze shell ultra producten de hoogste API klassificatie: SM.

 

SG Benzine motoren.

Modellen sinds 1989. Grotere bescherming dan SF tegen slijtage, oxydatie en afzettingsvorming.

SH Benzinemotoren.

Modellen sinds 1992. Komt overeen met de prestatievereisten voor SG, maar is getest volgens het CMA-protocol.

SJ Benzinemotoren.

Vanaf 1997. Verstrengde kwalificatievereisten ten opzichte van SH. Beperking van het fosforgehalte.

SL Benzine motorenVanaf juli 2001 Minder afzetting op hoge temperaturen. Verminderd olieverbruik.

SM Benzine motoren Betere oxydatie stabiliteit à verlengde verversingsintervallen

Edited by -WJ-
  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest
This topic is now closed to further replies.
Sign in to follow this  

×
×
  • Create New...